Wien war wieder einmal sehr schön, einziger Wermutstropfen ist und bleibt die lange Autofahrt, die aber dem Wunsch geschuldet war, endlich auch einmal das Stift Melk zu besuchen, das etwa 100 Kilometer westlich von Wien an der Donau liegt, markant und weithin sichtbar auf einem Felssporn über dem gleichnamigen Ort. Manchmal erweist es sich als Glücksfall, einen Wegweiser verpaßt zu haben, denn das verschlafene kleine Städtchen bietet einen viel schöneren Zugang zum Stift als der Besucherparkplatz weiter oben. Ein schmaler und auch nicht sehr langer Fußweg führt hinauf.

Das Kloster verfügt über ein Museum zu klösterlichen Themen, einen Marmorsaal, eine prachtvolle Bibliothek und eine nicht minder schöne Barockkirche mit herrlichen Deckengemälden. Saal und Bibliothek sind durch eine Terrasse verbunden, die einen weiten Ausblick auf das Donautal gewährt.

Auf der talabgewandten Seite gibt es noch eine Bastion mit ebenfalls einer Dachterrasse, zu deren Füßen sich der Stiftsgarten erstreckt. Leider liegt er noch im Winterschlaf, und seine Tore sind verschlossen. Schade. Aber es bräuchte ohnehin noch ein paar mehr solcher warmer Frühlingstage wie heute, damit sich im irdischen Paradies das erste Grün zu regen beginnt. Und so findet der Besuch von Stift Melk seinen Abschluß unten im Städtchen bei Kaiserschmarren und Pizza.

Man tankt in Österreich übrigens deutlich günstiger als zuhause, insbesondere wenn man zwischen Linz und Passau die Landstraße entlang der Donau nimmt und dort auf eine Automaten-Tankstelle trifft: 1.448 € pro Liter, also rund 25 Cent weniger als zuhause. Hinderlich ist aber natürlich, so lange noch an der neuen Umfahrung gebaut wird, die Strecke durchs Linzer Stadtgebiet.

Schloss Schönbrunn erreicht man mit der U-Bahn-Linie 4, hat dann aber noch ein gutes Stück Fußweg zum Schlosstor. Oder man nimmt den Linienbus, der einen fast direkt bis ans Ziel bringt, inklusive einer Sightseeing-Tour durch eher selten besuchte Stadtbezirke von Wien. Den weitläufigen Vorhof muss man freilich in jedem Fall überqueren, ehe man schließlich samt Audioguide im ersten Saal steht. Aber welche Nummer eintasten? Irgendwo muss das Täfelchen ja sein! Über der Tür zum nächsten Saal steht ganz groß eine Eins. Aha, das „O“ über dem Eingang stand gar nicht für „Ostflügel“, sondern war eine Null.

Wie beschwingt es sich doch durch die Geschichte wandern läßt, wenn Johann Strauß die Hintergrundmusik beisteuert! Der Sohn im ersten, und im zweiten der Vater: dessen Radetzkymarsch paßt ja auch viel besser zum Gardezimmer als der Donauwalzer. Von wem wohl der Billardtisch im nachfolgenden Zimmer bespielt wurde? Und warum zeigen Wände und Möbel im nachfolgenden Schlafzimmer ausgerechnet ein Stechpalmendekor? Vielleicht, damit einem das Rosenblütenmuster im folgenden Raum umso wohltuender ins Auge springt?

Jeder Raum hat seinen eigenen, oft sehr speziellen Charakter. Es gibt ein Nußholzzimmer, ein Laternenzimmer, einen Gobelinsalon oder Jagdzimmer. Das „Millionenzimmer“ ist mit Rosenholz vertäfelt und von indischen Miniaturen durchwoben. Im Spiegelsaal soll der sechsjährige Mozart 1762 ein Konzert gegeben und danach die Kaiserin abgebusselt haben. Oder vielleicht auch umgekehrt. Und im Speisezimmer erfährt man ganz nebenbei, welches die Leibgerichte des Kaisers waren: Wiener Schnitzel, Rindsgulasch, Tafelspitz und natürlich Kaiserschmarrn. Darum heißt er ja auch so.

Der Schlosspark ist um diese Jahreszeit noch relativ uninteressant, weil winterlich kahl. Bestenfalls zeigen sich an sonnenexponierten Stellen ein paar Gelbsternchen oder blaue Veilchen. Aber man sich eine Bank suchen und die wärmende Frühlingssonne genießen. Wenn jetzt noch ein freundlicher Kellner vorbei käme und die Bestellung für einen Apfelstrudel und einen Verlängerten aufnähme! Nun, den besten Strudel von Wien soll es im Café Museum am Karlsplatz geben – vorausgesetzt, man findet den richtigen U-Bahn-Ausgang. Operngasse, hier muss es sein! Tatsächlich kann man das Café schon von der Rolltreppe aus sehen, und auch ein Platz an der Sonne ist schnell gefunden.

Den richtigen Aufgang muss auch finden, wer vom Karlsplatz den Linienbus 2A zum Sisi-Museum nehmen will. Natürlich käme man im aktuellen Verkehrsgewühl zu Fuß schneller voran, allerdings eben auch deutlich stressiger.

Der Eingang zum Sisi-Museum ist schnell gefunden, man darf sich nur nicht davon irritieren lassen, dass zuerst noch die Kordel beiseite genommen werden muss. Wahrscheinlich versucht man so die Besucherströme etwas zu entzerren, denn im Museum geht es relativ eng zu. Vermittelt wird die Lebensgeschichte einer Frau, die ihren Untertanen oft ein wenig seltsam vorgekommen sein muss, vor allem ihrer ausgiebigen Reiselust wegen, die angeblich ihrer Gesundheit dienen sollten, im Grunde genommen aber eher eine Flucht vor dem strengen Regiment ihrer Schwiegermutter darstellten, der nachgesagt wurde, sie sei der einzige Mann bei Hofe. Zudem liebte Elisabeth die Natur und das Meer. Besondere Schaustücke des Museums sind die beiden nachgeschneiderten Kleider, das Polterabendkleid und das Ungarische Krönungskleid.

Kaum weniger drangvoll geht es in den Kaiserappartements zu, denn es sind zwischenzeitlich auch einige geführte Touren unterwegs. Die Kaiserin hatte sich hier ein Turnzimmer einrichten lassen mit allerlei Geräten, an denen sie sich schlank und fit trainierte. Das Kaiserpaar hatte getrennte Schlafzimmer: spartanisch der Kaiser, seine Kaiserin mehr weiblich-blumig.

Der heutige, letzte Abend steht im Zeichen der Czardasfürstin, deren Neuinszenierung heute in der Wiener Volksoper Premiere hat. Wie man am besten mit den Öffis hinkommt? Nun, es gibt eine U-Bahn-Station mit dem Namen „Volkstheater“. Ist man dort ausgestiegen, muss man sich für den einen oder den anderen Ausgang entscheiden. Hilfreiche Hinweise fehlen leider, und wie Murphy‘s Gesetz so einen Fall regelt, ist ja bekannt. Aber es kommt noch härter: hier ist das falsche Haus, die Wiener Volksoper ist ganz woanders. Noch bleibt aber genug Zeit, um an den Schwedenplatz und von dort mit der Linie 41 zur Währinger Straße zu gelangen, nicht ohne ein paarmal nervös registriert zu haben, dass Wiener Straßenbahnen manchmal recht lange an roten Ampeln warten müssen.

Das Haus und die Vorstellung sind die Mühe aber definitiv wert, und selbst wer die Spielhandlung vorab nachlesen mußte, wird dennoch so manche bekannte Melodie darin entdecken. Natürlich gehört zu jeder Operette immer auch eine gewisse Portion Humor, etwa wenn die zum Ball geladenen Gäste namentlich vorgestellt werden: Gräfin Mariza, Baron Ochs oder gar eine gewisse Fürstin Gloria von Theorie und Praxis.

Ohne den unbeabsichtigten Umweg über die falsche Spielstätte fällt der Nachhauseweg deutlich kürzer aus: mit der U6 zur Gumpendorfer Straße und von dort weiter mit der Straßenbahn 6 direkt zum Reumannplatz. So die vom Navi vermittelte Theorie. Leichte Bedenken weckt  allein der Umstand, dass aus der fahrenden Hochbahn heraus bereits die herannahende Straßenbahn auszumachen ist. Erfreulicherweise wartet sie aber mit offenen Türen auf umsteigende Gäste, um sie nach kurzer Wartezeit – nein, der Südtiroler Platz liegt eigentlich nicht auf der erwarteten Strecke. Das macht aber nichts, denn man kann von dort ja auch ganz ohne Zeitverlust die U1 nehmen.

Das Kunst Haus Wien wird gerne für das Hundertwasserhaus gehalten, tatsächlich handelt es sich aber um zwei verschiedene Gebäude. Man erreicht sie, indem man am Schwedenplatz die Straßenbahn 1 nimmt, am Radetzkyplatz aussteigt und ein paar Schritte zu Fuß geht.

Im Kunsthaus ist alles anders als gewohnt: Treppen und Fußböden sind uneben, denn dem Künstler zufolge ist die gerade Linie gottlos. Und im Brunnen, der mit bunten Steinen aus aller Welt erbaut ist, fließt das Wasser bergauf.

Die erste Etage ist dem Maler Hundertwasser gewidmet. Hier finden sich seine markanten Spiralen und viele andere der für ihn typischen Werke. Ein Stockwerk weiter oben geht es dann um die Architektur Hundertwassers, exemplarisch veranschaulicht durch das Modell „Hügelwiesenland”, dessen Häuser so konzipiert sind, dass man von oben nur die begrünten Dächer oder auch Innenhöfe wahrnimmt und sonst nichts. Im kleinen Kino läuft in Dauerschleife ein Film über Hundertwassers Segelschiff „Regentag“, und man sieht den Künstler nackt wie Gott ihn geschaffen hat ein Ruderboot rudernd.

Vorgestellt werden auch Hundertwassers Projekte zur natürlichen Kreislaufwirtschaft wie etwa die Humustoilette oder die Pflanzenkläranlage.

Der Ausnahmekünstler hat übrigens auch Landesflaggen entworfen und Bücher geschrieben. Es ist zudem anzunehmen, dass er seine Korrespondenz mit Hundertwasser-Briefmarken frankiert hat. Sicher hat er zu seinen Lebzeiten auch das Café im Erdgeschoß des Museums besucht und dabei gelegentlich jenes Örtchen aufgesucht, zu dem ein pinkelndes Kachelmännchen den Weg weist.

Wieder draußen auf der Straße gilt es, das von Hundertwasser gestaltete Wohnhaus zu suchen. Es liegt ein paar Straßen weiter und praktischerweise direkt an einer Straßenbahnhaltestelle.

Irgendwo im Ersten Bezirk befindet sich an etwas versteckter Stelle ein kleines Museum, das auf drei Etagen die Geschichte der mechanischen Uhren veranschaulicht, angefangen vom Mittelalter mit seinen schweren Turmuhren über die Zeit des Biedermeier bis hin zu den modernen Chronometern der Gegenwart.

Wie viele Zeiger hat eine Uhr? Nun, vor der Erfindung der Digitalanzeige hätte man auf diese Frage sicher mit „zwei“ oder „drei“ geantwortet, aber was eine richtige astronomische Uhr ist, braucht erheblich mehr davon und kommt auch nicht mit nur einem Ziffernblatt aus: die Astronomische Kunstuhr des Augustinermönchs David a Sancto Cajetano, zu ihrer Zeit ein viel bestauntes Wunderwerk, zeigt nicht nur die Stunden und Minuten an, sondern auch die Umlaufzeiten der Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, dazu diverse periodische Parameter der Mondbahn, den Sonnenzirkel und vieles mehr.

Bei aller Bewunderung für die wuchtigen Zeitmaschinen sollte man aber auch die kleinsten Objekte des Uhrenmuseums nicht links liegen lassen: hier eine Taschenuhr mit verborgenem erotischem Motiv, dort eine in Form einer kleinen Geige.

Jede Epoche hatte ihre eigenen Uhrentrends. Eine Bilderuhr zum Beispiel wirkt auf den ersten Blick wie ein Ölgemälde, das an irgendeiner Stelle einen Kirchturm oder ähnliches zeigt, mit einer funktionierenden Uhr als Bildbestandteil. Die Vogeluhr wiederum läßt zur vollen Stunde ein kleines mechanisches Vögelchen zwitschern, und die in der Gaslaterne verbaute Schaltuhr öffnet zur passenden Tageszeit ein kleines Ventil samt Zünder, um die Beleuchtung zu aktivieren.

Eine schrankgroße Zimmerorgel ist mit einer sich drehenden Walze ausgestattet, deren Stifte allerlei Melodien hervorbringen, darunter auch ein Werk von Johann Strauss. Hörbar wird das alles aber nur auf dem Smartphone oder vielleicht bei einer Führung.

Ach ja, die Musik! Alle wollten sie in Wien, der Hauptstadt der Musik, leben und arbeiten. Aber einer von ihnen hat im Laufe seines kurzen Lebens mehr Wohnungen bewohnt als alle seine Kollegen zusammen. Von Michaeli 1784 bis Georgi 1787 bewohnte er zum Beispiel eine Etage jenes Hauses in der Großen Schulerstraße, das danach lange Zeit als Figarohaus bekannt war, heute aber allgemein Mozarthaus genannt wird. In keiner Wohnung blieb Mozart so lange. Hier war 1785 sein Vater Leopold Mozart zu Gast, hier fand  im Februar desselben Jahres der denkwürdige Besuch Joseph Haydns statt, und im Frühjahr 1787 soll auch noch der junge Beethoven hiergewesen sein. Viele bedeutende Werke sind an diesem Ort entstanden, darunter die Oper „Le nozze di Figaro” und mehrere Klavierkonzerte. Auch Mozarts Sohn Thomas Leopold wurde 1786 hier geboren, starb aber im Alter von nur einem Monat.

Wie das Wolferl und sein Stanzerl gelebt haben und welche Möbel sie besaßen, geht aus einem Bestandsverzeichnis hervor, das nach seinem Tod aufgenommen wurde. Fest steht, dass Mozart auch über einen gut sortierten Weinkeller verfügte. Edle Tropfen findet man dort heute zwar keine mehr, sehr wohl aber ansprechende Konzerte.

Wie herrlich es doch ist, auf dem Nachhauseweg durch die abendlichen Gassen Wiens noch ein wenig über das Gehörte zu plaudern, ehe man sich schließlich der Wiener U-Bahn anvertraut und mit den anderen Fahrgästen ein wenig „Reise nach Jerusalem“ spielt, denn während man noch dem letzten Aussteigenden Platz macht, sieht man schon den einen oder anderen Fahrast, der an seiner Tür mehr Glück hatte, den letzten freien Platz ansteuern – Pech gehabt. Aber so eine Fahrt mit den Wiener Linien dauert ja nicht lange. Bei den Straßenbahnen ist das freilich anders, die stehen oft frustrierend lange an der roten Ampel. Aber vom Stephans- zum Reumannplatz geht ja die U1, und wir müssen noch nicht einmal umsteigen.

Man kann nach Wien mit dem Zug reisen oder mit dem Auto. Welche Variante vorteilhafter ist, hängt vom Preis der Bahnfahrt ab und von eventuellen Zwischenzielen. In der Donaumetropole selbst ist das Auto allerdings wenig nützlich und kann in der Tiefgarage Reumannplatz bleiben, ganz in der Nähe unserer Ferienwohnung „Steiner Residence”.

Ein charakteristisches Merkmal des Stadtviertels „Favoriten“ ist sein rechteckiges Straßenraster mit wechselnden Einbahnstraßen und jeweils einem Kurzparkstreifen. So bleibt noch genug Platz für den breiten, in beide Richtungen befahrbaren Fahrradstreifen. Die erlaubte Viertelstunde, für die man eigentlich einen Parkschein bräuchte, reicht gerade so zum Ausladen und Hochtragen der Koffer, denn wir sind im zweiten Stockwerk untergebracht, und das Haus hat keinen Lift.

Wohnungsgrundrisse gibt es in vielen Varianten, das Appartement 15 liegt genau über der Diele und hat auch die Form einer solchen: auf der rechten Seite folgen dem Klo zunächst die längs liegende Küchenzeile und dann das Duschbad, bevor man am Ende das quer eingebaute Doppelbett erreicht. In die andere Richtung führt der Weg über den Balkon ins sogenannte Wohnzimmer, das aber ein Esszimmer mit Tisch und zwei Stühlen ist. Natürlich gibt es einen Flachbildfernseher und einen Safe und in der Küche neben Kühlschrank, Herd und Spülmaschine ein Mikrowellengerät, eine Nespressomaschine sowie Gläser, Geschirr und Besteck. Hier werden wir uns wohl fühlen, zumal auch ein großer und schöner Hofer-Supermarkt nur ein paar Schritte entfernt liegt.

Für unseren ersten Abend in Wien haben wir eine Zirkusvorstellung gebucht. Es ist kein gewöhnlicher Zirkus, sondern der kanadische „Cirque du soleil” mit seinem Programm „Kurios“. Auf den Eintrittskarten ist zwar eine Adresse angegeben, aber leider keine Empfehlung für den Nahverkehr. Das Navi schlägt vor, an der Haltestelle Baumgasse der Straßenbahnlinie 18 auszusteigen und von dort ein paar hundert Meter zu Fuß zu gehen, teils an der Straße entlang und teils zwischen den Häusern hindurch. Wenn da nur kein Zaun wäre! Aber es gibt ja andere Suchende, die man fragen kann, und schon findet man die passierbare Lücke und steht – vor der Rückfront des riesigen Zirkuszeltes. Vielleicht hätten wir doch von der anderen Seite kommen sollen!

Abgesehen davon, dass wir zum Aufgang 7 müssen und es nur Aufgänge von 1 bis 4 gibt, kann nun nichts mehr unsere Vorfreude trüben, zudem nun auch die bisher vermißten Zugangstreppen enthüllt werden.

Das Zirkuszelt ist riesig, und rund um die Manege sind allerlei geheimnisvolle Gerätschaften angeordnet, deren Funktion sich sicher bald erschließen wird. Und dann kommen sie auch schon, die unglaublich phantasievoll kostümierten Clowns und Artisten, und fesseln uns mit einer Vorstellung voller waghalsiger Kunststücke, begleitet von Spannung und Live-Musik. Besonders in Erinnerung bleibt die pantomimische Raubtierschau, aber auch der auf einer wackeligen Stuhlpyramide balancierende Akrobat oder die waghalsig durch die Luft fliegenden Artisten.

Was wäre ein Besuch in Wien ohne eine Begegnung mit der berühmten „Sisi”, wie sie heute jeder nennen darf, auch wenn er nicht wie damals zum engsten Familienkreis gehört? Eine ganz neue Art, die liebreizende junge Kaiserin aus der Nähe kennenzulernen, ist die virtuelle Bootsfahrt, wie sie vom „Sisi Amazing Journey” in der Habsburgergasse angeboten wird.

Die Fahrplanauskunft der Wiener Linien sollte man allerdings besser nicht befragen, wie man vom Hotel aus dort hingelangt. Denn anstelle des Linienbusses, der seine Haltestelle direkt an der Oper hat und auch, kaum dass man dort aus der D ausgestiegen ist, auch schon angefahren kommt, schlägt sie einen viertelstündigen Fußmarsch vor. Ob man nun läuft oder fährt, ist letztlich aber egal, denn das gebuchte Zeitfenster ist ja in beiden Fällen dasselbe.

Die Tour beginnt mit einem Einführungsfilm, dann wird die kleine Gruppe zu einem Raum geleitet, in dessen Mitte ein hölzernes Boot steht, mit Sitzbänken, über denen für jeden Passagier ein VR-Headset baumelt. Man nimmt also Platz, setzt die Taucherbrille auf – und findet sich wenige Augenblicke später zwar in demselben Boot, jedoch in völlig veränderter Umgebung wieder. Zudem scheint der Bootsrumpf auf dem Wasser zu schaukeln, während eine sympathische Gestalt, die sich als Kaiserin Elisabeth vorstellt, im Bug Platz nimmt und auf eine gewinnend herzliche Art, die sicherlich auch der echten Kaiserin zu eigen war, Boot und Passagier – die Mitreisenden sind offenbar unsichtbar geworden oder sitzen woanders – durch die Wiener Unterwelten geleitet, wobei auch schon einmal falsch abgebogen wird. Welche Folgen das für den weiteren Verlauf der Tour hat, sei hier nicht verraten, nur so viel: der Bootsrumpf rüttelt und schwankt, und der Fahrtwind bläst einem ins Gesicht, als flöge man wirklich hinein ins Schloss und bis hinauf in den Schönbrunner Himmel.

Mit ähnlichen Elementen wartet auch die Time Travel Tour auf, die ihr Domizil auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat. Am Ende der langen, in die Tiefe führenden Treppe führen animierte Gemälde von Mozart, Sisi, einem Mönch, Maria Theresia und Sigmund Freud ein lockeres Gespräch quasi von Rahmen zu Rahmen, ehe auch hier die reale Welt hinter einer VR-generierten zurücktritt, in der die Besucher zudem auf ihren Sitzen ordentlich durchgeschüttelt werden. Und was man nicht alles zu sehen bekommt: die Pest, den Bau des Stephansdoms, die gewaltigen Stadtbefestigungen, die Belagerung durch die Türken: die Wiener Kaffeehauskultur soll aus dieser Zeit stammen. Wieder zurück in der realen Welt, gelangt man an einigen prominenten und durchaus gesprächigen Habsburgern vorbei in eine Grube mit Pesttoten wie jene, in der ein gewisser Bänkelsänger Augustin aus seinem Rausch erwacht sein soll, bevor sich im Anschluß die Welt der Wiener Malerei und natürlich der Wiener Musik für einen öffnet. Zur Geschichte Wiens gehört aber auch der Anschluß an das Deutsche Reich und der Bombenkrieg, vermittelt durch den Aufenthalt in einem düsteren Luftschutzkeller, dessen Boden spürbar unter den Explosionen erzittert, so dass man am Ende beklemmter wieder hinausgeht als man hereingekommen ist. Am Ende der Tour erwärmt, nun wieder per Brille dreidimensional, eine magische Fiakerfahrt das Herz des Besuchers, während zugleich echter Schnee vom Himmel rieselt. Aha, es hat jemand die Schneekugel geschüttelt.

Zweifellos zählt Johann Strauss zu den herausragendsten Persönlichkeiten Österreichs, aber es fallen einem auch noch viele andere Namen ein. So war etwa Marie Antoinette, als Ehefrau Ludwigs XVI. Königin der Franzosen, eine Wienerin. Auch der Judenretter Oskar Schindler wurde, obschon das mährische Zwittau heute als Svitavy zu Tschechien gehört, in Österreich geboren. Und „Governator” Arnold Schwarzenegger natürlich sowieso. Im Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud im Wiener Prater sind sie alle versammelt, zusammen mit Größen aus Musikgeschichte und Unterhaltungsbranche wie Haydn, Mozart und der Wahl-Wiener Beethoven, aber auch Herbert von Karajan, Udo Jürgens, Andreas Gaballier sowie natürlich der unvergessene Peter Alexander. Und dann wäre da auch noch unsere geliebte „Sisi”, ihres Zeichens Kaiserin von Österreich und später eine Paraderolle für Romy Schneider, die – anders als ihr historisches Vorbild – eine echte Wienerin war.

Übrigens hat das VR-Zeitalter auch im Madame Tussauds Einzug gehalten: wer will, stürzt sich per Brille die virtuelle Berg-Isel-Schanze hinab oder nimmt, weit weniger exponiert, neben „Bergdoktor” Hans Sigl auf dem Beifahrersitz seines Mercedes Platz.

Drei Tage und zwei Nächte sind natürlich viel zu kurz, um Wien „in Strauss und Braus” wirklich auszukosten, aber es war immerhin ein Anfang, und das Jahr ist ja noch jung. Die Heimreise per ICE verläuft wie die Hinfahrt, nur in umgekehrter Reihenfolge: sowie der Zug deutsche Schienen unter den Rädern verspürt, wechselt er in den Pannenmodus. Aber das kennt man ja und kann es, die herrliche Musik von Johann Strauss noch im Ohr, entspannt über sich ergehen lassen.

Erst vor ein paar Wochen ist Wien um ein wichtiges Museum reicher geworden. Die Rede ist vom Johann-Strauss-Museum, untergebracht in einem schönen alten Gebäude am Karlsplatz. Derzeit besteht die Fassade allerdings aus bedruckten Stoffbahnen, hinter denen ein Gerüst um das ganze Gebäude herumreicht.

Obschon sich die Ausstellung inhaltlich so umfassend mit dem Leben und Werk des bekannten Komponisten befaßt, wie es sich eben für ein biographisches Museum gehört, ist hier nichts so, wie man es von anderswo kennt: es gibt weder Vitrinen noch Lesetexte, nicht als kleine Täfelchen und erst recht nicht in wandfüllenden Dimensionen. Alles, was dieses Museum zu erzählen hat, wird vielmehr automatisch in die am Eingang ausgegebenen Kopfhörer eingespielt, so bald man den Raum oder den Bereich vor dem Exponat betritt. Gegen versehentliches Verlassen des aktiven Abschnitts helfen Bodenmarkierungen, gegen versehentliches Stehenbleiben, weil einen die eingespielte Musik gerade so beschwingt, eigentlich nur ein Walzerschritt oder auch deren zwei. Und so gerät der Museumsbesuch über das intellektuelle Erlebnis hinaus vor allem auch zu einem akustischen.

Das gilt speziell auch für die Operettengasse mit darin eingeblendeten Vorstellungen der „Fledermaus”, des „Zigeunerbaron” oder auch des „Wiener Blut” – jene Zusammenstellung bekannter Strauss-Melodien, die der 73-jährige zwar noch autorisiert hatte, deren Uraufführung er jedoch nicht mehr erlebte. Schade nur, dass an dieser Stelle nicht der zum Bild passende Ton in die Kopfhörer eingespielt wird, sondern eine andere Stelle aus derselben Operette, was auf den Verfasser ein wenig irritierend wirkt.

Höhepunkt des Museums ist zweifellos der Immersivraum ganz am Ende des Rundgangs: hier werden alle vier Wände raumhoch mit rechnergestützten Projektionen bespielt, die auf diverse Lebensaspekte und Werke Bezug nehmen. Der konsequente Einbezug der Kopfhörer auch in diesem Bereich erlaubt zudem eine an den Standort des Betrachters angepaßte Zuspielung: erklingt in Raummitte noch das ganze Orchester, wird beim näheren Herantreten an eine Geige, ein Cello oder eine Klarinette der Ton selektiv auf eben dieses Instrument fokussiert. Nach demselben Prinzip läßt sich wenig später auch in Erfahrung bringen, was die Frauen, die in Strauss’ Leben eine Rolle spielten, zu sagen haben. Wer aber in diesem letzten Raum des Johann-Strauss-Museums einfach nur seine Musik im visuell anregenden Ambiente des Immersivkinos genießen will, braucht einfach nur auf die betreffende Passage zu warten. Es lebe der Donauwalzer!

Geht man vom Museum kommend die Operngasse hinauf und läßt hinter der Staatsoper die Albertina links liegen, steht man schon bald vor dem Wiener Theatermuseum mit seiner Sonderausstellung über Johann Strauss, die hier noch bis Mitte Juni 2025 zu sehen sein wird. Hierfür hat das im prachtvollen Palais Lobkowitz untergekommene Haus eigens seine Dauerausstellung teilweise ausquartiert, um Platz zu schaffen für die Fledermaus samt Original-Partitur, die – obschon eher unauffällig – eines der Highlights darstellt.

Natürlich geht es auch hier um das Leben und Werk des Wiener Operettenkönigs, aber auch um den Walzer an sich, dessen Grundschritt ein kleines Schulungsvideo vermittelt. Thematisiert werden auch die jährlich aus dem Musikvereinssaal weltweit übertragenen Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker. Aber wer hat eigentlich die animierten Schaubilder für die diversen Orchesterbesetzungen entworfen, deren jeweils gezeigte Handhabung der Instrumente einem jeden Musiker die Haare zu Berge stehen läßt?

Vor dem Verlassen des Museums sei noch rasch ein Blick in die Sammlung Richard Techner mit den schönen asiatischen Stabpuppen geworfen, dann neigt sich die Aufnahmefähigkeit des Verfassers allmählich dem roten Bereich entgegen. Vielleicht noch ein kurzer Blick in den Stephansdom? Der ja sehr verkehrsgünstig liegt, da sich unter dem zugehörigen Platz die beiden wichtigsten U-Bahn-Linien kreuzen?

Wohin geht man in Wien, wenn man trotz aller Begeisterung für den Walzerkönig auch einmal etwas anderes sehen und hören möchte? Nun, die Wiener Bühnen bespielen nicht weniger als drei Spielstätten, von denen das Raimund-Theater derzeit eines der berühmtesten Musicals auf dem Spielplan hat, nämlich das „Phantom der Oper” in der deutsch gesungenen originalen Fassung von Andrew Lloyd Webber.

Abgesehen von ein paar Sitzen „mit Sichteinschränkung” hat das Raimund nur gute und sehr gute Plätze. Zum Glück versperrt die Säule vor dem ersten Platz der Reihe 8 ob ihrer Schlankheit die Bühne nicht wesentlich. Als noch glücklicher erweist sich jedoch der Umstand, dass trotz ausverkauftem Haus die Reihe 7 bei Vorstellungsbeginn fast vollkommen leer geblieben ist: da dürfte wohl eine geschlossene Gruppe irgendwo hängen geblieben sein. Und so beginnt, kaum dass die Saaltüren ins Schloss gefallen sind, ein großes Aufrücken mit dem Ziel der eigenen Lageverbesserung. Leider währt dieses Glück nicht lange, denn schon beim ersten Applaus nähert sich von links der Kegel einer Taschenlampe, gefolgt von einer Saaldienerin mit den Vermißten im Schlepptau. Am Ende sitzen dann alle wieder auf dem Platz, der auf ihrem Ticket steht.

Die nun folgende, wirklich großartige Vorstellung hat nicht nur ein raffiniert wandlungsfähiges Bühnenbild zu bieten, sondern auch einiges an Überraschungen, Stichwort Kronleuchter. Mehr sei hier aber nicht verraten, nur eines noch: man ist schneller und bequemer wieder zuhause, wenn man an der Haltestelle Mariahilfer Gürtel der Linie 18 aus- und auch wieder einsteigt statt wie empfohlen an der Gumpendorfer Straße. Warum? Weil man dort, wo dann die Massen zusteigen, bereits im Wagen ist.