Befluegelt

Unsere Rückreise gleicht der Anreise vor fünf Tagen, nur eben in umgekehrter Reihenfolge und mit ein paar kleinen Änderungen: vom Hotel hinauf zur Metrostation, dann in Torassa aussteigen und über die insgesamt sechs Rolltreppen hinab ins Erdinnere fahren. Oder doch nicht? Eine der Treppen müssen wir wieder abziehen, denn die beiden Bahnsteige befinden sich übereinander. Unser Flug startet auch nicht vom Terminal 1, sondern von 2, beinahe wären wir zu weit gefahren.

Von der Metrostation führt eine lange, eine sehr lange Fußgängerbrücke hinüber ins Flughafengebäude, wo sich gleich zur Linken die Sicherheitskontrolle befindet. Wir schlängeln uns also durch die Wartereihen, immer hin und her, bis wir schließlich vor den Schleusen unsere Bordkarten vorweisen sollen. Bordkarten? Wir waren doch noch gar nicht am Schalter?! Die Schalter seien eine Etage tiefer, werden wir freundlich aufgeklärt. Und das bedeutet, den ganzen Weg wieder zurücklaufen, die Rolltreppe nehmen und im unteren Stockwerk unseren Schalter suchen. Natürlich befindet der sich ganz weit hinten, also praktisch direkt unter der Sicherheitsschleuse. Aber irgendwann ist man drin, und bis zum Abflug um 13.15 Uhr ist ja auch noch ein wenig Zeit.

Ob sich die Fensterplätze, diesmal vorne rechts, hinsichtlich eventueller Tiefblicke lohnen werden? Ein ganzes Stück weit bleibt der Himmel bedeckt, aber dann reißen die Wolken auf und geben den Blick frei auf Bergketten, die in den Höhenlagen bereits verschneit sind. Ein bezaubernder Anblick. Aber wo sind wir? Der Flugkapitän hatte von einer Strecke über Marseille, den Montblanc und Zürich gesprochen. Demnach müßte doch das Matterhorn…? Und richtig, da kommt es auch schon in Sicht. Von oben, wo es sich nicht gegen den Himmel abhebt, macht so ein Horn relativ wenig her, wirft aber einen eindrucksvollen Schatten. Wenig später überfliegen wir den Eiger und dann noch den Bodensee mit der Mainau, bevor sich die Wolkendecke wieder schließt.

Getränke oder gar einen Imbiß gab es auf diesen kurzen Strecken weder bei der Lufthansa, noch gibt es sie bei Eurowings. Und die Stewardessen sind alle gleich hübsch. Aber wo ist nun der Unterschied zwischen den Airlines? Bei der Zwischenlandung in Hamburg erfahren wir es: die Lufthansa setzt ihre Passagiere auf dem Vorfeld aus, von wo sie mit Bussen ins Flughafengebäude gefahren werden, was speziell in Frankfurt fast schon einer gesonderten Reise gleicht. Bei Eurowings hingegen wird man einfach nur ausgeladen. Ohne Bus. Bei strömendem Regen. Und kommt triefnass im Empfangsgebäude an, denn man hat ja im Flugzeug recht wenig Gelegenheit, sich für das Schietwetter zu rüsten.

Die letzte Reiseetappe ist dann nur noch ein Luftsprung von einer knappen Stunde, auf den wir vorher freilich drei Stunden warten mußten. Und der Nürnberger Flughafen ist im Vergleich mit den anderen, die wir in den letzten Tagen passiert haben, geradezu winzig. Willkommen in der Provinz! Man merkt es auch an den vorsintflutlichen Stempelautomaten in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber vielleicht sind wir einfach Barcelona-verwöhnt.

Der Textilunternehmersohn Eusebi Güell hat sich vom Meister Gaudí im Stadtteil El Raval ein Wohnhaus gestalten lassen, wie es wohl auf der Welt kein zweites gibt. Um es zu besichtigen, müssen wir den Bus H14 nehmen, erwischen aber versehentlich den bereits abfahrbereiten H16. Es heißt also am Arc de Triomf wieder aussteigen und sich eine neue Verbindung suchen. Die gibt es auch, in Gestalt der Buslinie 120. Aber wo das Navi die Haltestelle zeigt, ist keine. Und zur genannten Abfahrtszeit kommt auch kein Bus. Wie aber plant man aber eine Route, wenn einen das Navi immer wieder dorthin zurück schickt? Endlich finden wir eine Haltestelle der Buslinie, die wir von Anfang an hätten nehmen sollen. Viel Umweg für nichts.

Die Rambla ist die platanengesäumte Prachtstraße, die vom Hafen hinauf ins Stadtzentrum führt. Wir sind von zahlreichen Kreuzfahrt-Touristen in kurzen Hosen umgeben, und das bei unter 10 Grad Lufttemperatur. Hoffentlich wollen die nicht alle in den Palau Güell. Zwölf Euro soll der Eintritt kosten pro Person, zu unserer Überraschung will der Kassierer aber nur jeweils fünf von uns, warum auch immer.

Das Haus wirkt mit seinen vielen Eisengittern vor den Fenstern irgendwie abweisend, und diese Architektur setzt sich auch im Inneren fort, fast wie in einem Gefängnis. Aber ein Gefängnis hätte keine teppichbelegten Treppen, keine Marmorsäulen, keine geschnitzten Holzdecken und keine Wandgemälde, um nur einige Merkmale der Innenarchitektur aufzuzählen. An einigen Stellen treten zudem schwarz gestrichene Eisenträger zutage.

Plötzlich erfüllt wuchtige Orgelmusik den hohen Zentralraum. Eine Orgel in einem Wohnhaus? Oder ist die Wohnung etwa ins Innere einer Kirche gebaut? Nun, der Bauherr hat sich hier wohl einen etwas exzentrischen Wunsch erfüllen lassen. Es soll auch einen Altar gegeben haben, von dem aber nur die raumhohe, goldgeschmückte Nische übrig geblieben ist. Eine Fremdenführerin schreit gerade gegen die Orgel an: die einen verstehen nichts, den anderen trübt es den authentischen Klanggenuß. Und dann ist das Orgelstück auch schon wieder vorbei, in einer halben Stunde folgt das nächste. Bis dahin sind wir aber, vorbei am gefliesten Badezimmer mit ebenfalls gefliester Kloschüssel, schon ganz oben auf dem Dach angelangt, wo sich in der Mitte eine Art Pagode erhebt. Von ganz unten konnte man die kleinen Fenster darin als Sterne wahrnehmen.

Wieder draußen auf der Rambla, genehmigen wir uns je ein Foccaçia und dazu einen Cappuccino, ehe wir am Palau de la Música Catalana vorbei zum Hotel laufen, um den Nachmittag auf der Dachterrasse und im Park vor dem Hotel zu verbringen. Für den heutigen letzten Abend steht ein Opernbesuch in eben diesem Palau, der ebenfalls ein Werk von Gaudí ist, auf dem Programm: sie geben Rossinis „Barbier von Sevilla”. Aber nicht nur die Aufführung selbst ist interessant, sondern auch das Ambiente dazu, denn wann hat man schon die Gelegenheit, eine Oper in einem Jugendstilbau wie diesem zu erleben: kleinteilig-bunt verglaste Wände, mosaikverzierte Säulen, ein ornamentales Kunstwerk über dem Zuschauerraum. Und auch wenn die Übertitel auf katalanisch und damit für das Verständnis der Oper wenig hilfreich sind, agieren die Darsteller auf der Bühne doch so, dass man der Handlung gut folgen kann. Allein der stark nach Duschgel riechende Herr, der vor mir sitzt, neigt sich – wohl um mehr zu sehen – nach rechts wie der schiefe Turm von Pisa. Und ich muss es ihm zu meinem Leidwesen gleich tun.

Der Palau faßt zwar nicht übermäßig viele Zuschauer, aber doch so viele, dass sich an der Pausentheke und vor den Toiletten lange Schlangen bilden. Vielleicht gibt es auch einfach zu wenig Schankpersonal und zu wenige Toiletten, jedenfalls schaffen wir es nicht, vor dem zweiten Pausenton etwas zu ergattern. Und man will das edle Getränk ja auch nicht rasch zwischen Tür und Angel hinunter kippen, während sich auf der Bühne schon wieder das Orchester bereit macht. Deshalb verschieben wir den alkoholischen Genuß lieber auf die Hotelbar. Ob wir statt der bestellten zwei Sangrias lieber eine Flasche möchten, will der Kellner wissen. Ja, wollen wir. Als letzte Gäste an diesem Abend verlassen wir leicht schwankend die Bar. Morgen um diese Zeit werden wir schon wieder in Nürnberg sein.

Die Casa Batlló (das spricht sich Batt-joh, mit Betonung auf der zweiten Silbe) ist ein von Antoni Gaudí entworfenes Wohnhaus, das die typischen, dekorativ geschwungenen Linien und großflächigen floralen Ornamente kultiviert wie kein zweites. Das gilt für die Straßenfront, erst recht aber für das Innere des Gebäudes. Der Eintritt ist mit 39 Euro pro Person nicht gerade günstig, lohnt sich aber, denn man bekommt nicht nur eine eindrucksvolle Projektionsshow geboten, sondern es wird einem auch die beste Audioführung mit auf den Weg gegeben, die man sich nur vorstellen kann: die Texte und Klangbilder im Drahtlos-Kopfhörer aktivieren sich automatisch beim Betreten des jeweiligen Raumes, führen einen akustisch begleitet zuerst durch den mit bunten Glasfenstern geschmückten Raum für die Empfänge, dann durch weitere Räume und Flure auf die hintere Terrasse und schließlich über das lichterfüllte Treppenhaus hinauf bis auf das Flachdach, wo die Rauchabzüge der vielen Kamine in bunt verkachelten Hauben enden. Das tragende Gerippe des Dachgeschosses erinnert hier an das Innere eines Drachens, im Kopfhörer hört man sein Herz pochen.

Wieder unten angekommen, gibt es noch einen Raum, dessen Wände lückenlos mit LED-Bildschirmen bedeckt sind, und ebenso die Decke und der Fußboden. Die Lichtshow aus typischen Gaudí-Dekoren fesselt zwar, erschlägt einen andererseits aber auch. Und dann sind wir wieder draußen auf der Straße. Was für ein Erlebnis!

Gaudí hat hier in der Altstadt noch weitere Häuser gestaltet, das Navi weist uns den Weg zur Casa Vicens: in den Bus 22 steigen, an der Station Trillo (das spricht sich Tri-jo) wieder aussteigen und ein Stück in die Gasse hinein laufen. Das markante Fliesendekor kennen wir schon vom Park Güell, wenngleich die Architektur hier weniger verspielt ist. Dieser Antoni Gaudí scheint eine besondere Vorliebe für Sammetblumen (Tagetes) gehabt zu haben. Wir begnügen uns mit einigen Blicken auf die seitliche Fassade des Hauses mit ihren schönen Balkonen und wenden uns dann einem neuen Ziel zu, denn das Wetter ist heute gerade recht für einen Besuch des Aussichtshügels Montjuïc.

Um ihn zu erreichen gilt es, mit der Metrolinie L3 zur Station Paral·lel zu fahren, wo man in die Standseilbahn umsteigt. Der Zugang zur Metro befindet sich hier ganz unscheinbar unter einem Wohngebäude, die Standseilbahn wiederum fährt nicht aus eigener Kraft durch den Untergrund, sondern wird am Seil gezogen, wobei die beiden Kabinen einander auf halber Strecke begegnen. Oben ausgestiegen sind wir aber noch nicht auf der Festung, wir müssen erst noch in die moderne Umlaufgondelbahn steigen, die nun allerdings nicht mehr Teil des öffentlichen Nahverkehrs von Barcelona ist, sondern extra bezahlt werden muß. Alternativ könnte man laufen, aber die Füße sind schon strapaziert genug, und es gibt ja auch oben noch ein Wegenetz.

Von der Festung aus hätte man sicher den schönsten Blick auf die Stadt und das Meer, aber es führt auch ein Weg außen um die Festung herum, mit ebenso beeindruckenden Ausblicken, nur eben nicht nach beiden Seiten gleichzeitig. Das macht aber nichts, denn das Meer und der Kreuzfahrthafen reichen ja fürs erste, und die Stadt mit der sich darin erhebenden Sagrada Familia haben wir bereits aus der Gondelperspektive bewundert. Wie werden eigentlich die Container vom Schiff auf die ausgedehnte Lagerfläche und von dort wieder auf Züge, Lastwagen oder andere Schiffe befördert? Die großen Kräne bewegen sich ja nicht? Bei genauem Hinsehen nehmen wir Fahrzeuge wahr, die jeweils eine ganze Stapelreihe zwischen die Räder nehmen können, um an irgendeiner Stelle den jeweils obersten Container aufzunehmen oder abzusetzen. Das zugehörige Platzmanagement wohl muß ziemlich ausgefuchst sein.

Zur Stadtseite hin ist der Ausblick von großen Pinien verstellt, aber wir sehen und bewundern den wie eine Fackel geformten Olympiaturm. Zudem stellt sich allmählich ein gewisser Hunger ein, und in der Nähe des Hotels wissen wir einen türkischen Imbiß. Wir nehmen also den Linienbus dorthin und genießen die Fahrt entlang des Hafens.

Bei dem markanten Gebäude mit der Kuppel, das wir vom Montjuïc aus gesehen hatten, handelt es sich nicht etwa um eine Kirche oder ein Schloss, sondern um den Nationalpalast, der heute ein Museum ist. Es soll dort einige nachts bunt beleuchtete Springbrunnen geben sowie eine Krone aus Lichtstrahlen über der Kuppel. Lohnt es sich, schon in der frühen Dämmerung loszugehen, also in der vielgerühmten Blauen Stunde, wenn sich Tages- und Kunstlicht mischen? Oder lieber noch ein wenig im Zimmer bleiben und die Füße hochlegen?

Plötzlich ist der Strom weg. Nanu? Das Licht auf dem Flur brennt noch. Jetzt im Aufzug zu stecken wäre fatal. Aber im stockdunklen Treppenhaus ja ebenfalls. Es zeigt sich, dass einige Teile des Hotels weiterhin Strom haben. Natürlich, Flure und Treppenhaus sind ja Fluchtwege und werden vermutlich mit Notstrom versorgt. Statt auf die Behebung des Stromausfalls zu warten, machen wir uns einfach jetzt gleich auf den Weg zum Nationalpalast.

Von der Plaza Espagna aus ist das Ziel nicht zu übersehen, wir müssen nur entlang der Prachtstraße darauf zulaufen. Mit zunehmender Dunkelheit wird die Strahlenkrone sichtbar. Wasserspiele gibt es jedoch keine. Vielleicht weiter oben? Wir kommen an eine Rolltreppe, überqueren eine Straße und einen weiten Platz mit einem leider völlig trockenem Brunnen. Noch weiter hinauf? Rolltreppen, Brunnen, mehr Rolltreppen, weitere Brunnen, irgendwann sind wir ganz oben, wo schon viele Leute sitzen. Warten sie etwa alle auf die Brunnenlichtspiele? Oder genießen sie nur den herrlichen Blick über die nächtlich beleuchtete Stadt? Wir warten bis 20 Uhr. Keine Wasserspiele. Wahrscheinlich ist Corona schuld. Oder der bevorstehende Marathonlauf, für den schon überall abgesperrt wird.

Heute ist nun also der Tag, der uns an ein lange erträumtes Ziel bringen soll, nämlich den „Prado” von Madrid: ein Museum, das in unserer Wahrnehmung gleich hinter dem Louvre und dem British Museum rangiert.

Um dieses berühmte Museum zu erreichen, nehmen wir eine Bahnfahrt von mehr als 600 Kilometern auf uns, welche die spanischen AVE-Züge („Alta Velocidad Española”) in etwa zweieinhalb Stunden bewältigen: befahren sie die Strecke doch fast durchgehend mit 300 km/h. Leider müssen die Passagiere als Konsequenz aus den Anschlägen von 2004 eine Sicherheitskontrolle passieren, was die zu investierende Zeit etwas verlängert. Aber selbst unter diesen Bedingungen ist der AVE bzw. seine Lowcost-Version AVLO beeindruckend schnell.

Auf Latein bedeutet das Wort „Ave” Vögel. Ist das der Grund, warum beim Betreten des Abteils Vogelgezwischer zu hören ist? Nein, es ist der Wecker im iPhone, der soeben die normale Zeit des Aufstehens signalisiert. Um die Zeit in Madrid voll auskosten zu können, sind wir nämlich heute schon seit 5 Uhr auf den Beinen. Kaffee und Frühstück gab es in Barcelona Santo nicht. Oder besser gesagt, erst hinter der Sicherheitsschleuse, aber das konnte man ja nicht wissen. Bald schon streift dann das erste Licht des Tages die vorbei huschende spanische Landschaft, und kurz vor halb zehn hält der Zug in Madrid-Atocha.

Vom Bahnhofsgebäude aus sind es nur ein paar Schritte hinüber zum botanischen Garten, an dessen anderem Ende sich der Prado befindet, so weit die Theorie. Tatsächlich kommen wir am Bahnsteig für die Schnellzüge an und müssen erst einmal eine lange Strecke zu Fuß zurücklegen, unterstützt von Laufbändern wie am Flughafen, und gelangen schließlich an einem verkehrsreichen Platz, der so gar nicht nach altem Bahnofsgebäude aussieht, denn das befindet sich ein gutes Stück entfernt von uns und ist längst nicht mehr in Betrieb. Auch der botanische Garten hat von der Bahnhofsseite her keinen Eingang, und am Zaun entlang in Richtung Prado fahren nur Baustellenfahrzeuge. Zu guter Letzt finden wir auch noch dessen markanten Eingang, anders lautenden Wegweisern zum Trotz, verrammelt und verriegelt. Und jetzt? Wir laufen am Gebäude entlang, bis wir an einen Schalter kommen, wo wir unseren Ticketstatus klären und sodann an den Eingang im ersten Stock („upstairs”) verwiesen werden. Sich vor dem Kunstgenuss mit einem Kaffee stärken wäre schön, aber wo ist das Café? Einen Orientierungsflyer gibt es nicht, man könne ihn aber im Internet aufrufen, heißt es. Und das Café befände sich zur Linken im Erdgeschoß. Wie groß unser Erstaunen, als wir dort nicht nur das Gesuchte, sondern auch den normalen Eingangsbereich vorfinden, mit Kassen, Garderobe, Infotheke und Lavabos (Toiletten).

Frisch gestärkt, erwarten uns nun Dutzende von Sälen: wo anfangen, wo aufhören? Wir beginnen im Rubenssaal, von dem weitere Säle abzweigen, die wiederum Nebensäle haben. Was interessiert uns noch? Tizian natürlich. Die Sammlung ist wirklich eindrucksvoll, und vieles springt einem geradezu ins Auge, lädt zu einer Vertiefung anhand der kleinen Schildchen ein, die aber viel zu wenig über Œvre und Epoche aussagen: es ist ja eine Sammlung und keine Ausstellung. Felt noch etwas Wichtiges? Ach ja, Dürer! Draußen war sein Name als Alberto Durero angeschrieben, also frage ich eine der Aufsichten, die mich nach ausgiebigem Blättern schließlich auf den Saal 55A im Erdgeschoss verweist. Und da hängen sie auch schon: Adam und Eva, zur Linken flankiert vom bekannten kleinen Selbstbildnis des Meisters mit schwarzweiß gestreifter Mütze.

Schier erschlagen von der vielen Kunst wenden wir uns nun dem zweiten geplanten Museumsbesuch zu: die Sammlung Thyssen-Bornemisza, bekannt von diversen Leihgaben an deutsche Kunstausstellungen, befindet sich auf der anderen Seite des Platzes in einem markanten roten Backsteinbau. Gleich hinter dem Eingang deuten ein Pfeil nach links und ein freundlich lächelndes Gesicht auf den Ausstellungsbereich „Magritte” hin, jene Sonderausstellung, für die wir ein Zeitfenster gebucht haben. Die Dauerausstellung weiter rechts hinten wiederum erweist sich als umfangreicher als erwartet: oben die Mittelalterkunst, unten die Klassische Moderne mit Corinth, Marc, Macke, Kirchner und all den anderen. Schon recht ermüdet möchten wir aber ja auch noch die Magritte-Ausstellung sehen und folgen der freundlichen Einweisung in den bereits bekannten Zugang, wo uns oben ein Saal mit allerlei Fotos des surrealen Künstlers erwartet. Und das soll nun die Ausstellung sein? Ich frage nach den Bildern und werde auf einen anderen Museumsflügel verwiesen: vom Eingang aus gesehen rechts hinten. Man muß das Museum anscheinend gut kennen, um den Zugang zu dieser Abteilung nicht zu übersehen. Und hier hängen sie nun alle: das Bild mit der Leinwand, auf der die von ihr verdeckte Landschaft zu sehen ist. Vermutlich. Die Pfeife, die laut Bildunterschrift keine Pfeife ist. Die Reiterin, die vor und zugleich hinter den Bäumen ist. Und all die anderen.

Ziemlich ermattet, denn der Tag begann ja sehr früh, laufen wir zum Bahnhof zurück. Wo fährt denn nun eigentlich der Schnellzug ab, bei der Ankunft haben wir keinen Zugang gesehen? Die vergebliche Suche führt uns in das Ticketbüro der Bahngesellschaft Renfe. Aha, im oberen Stockwerk also. Ein Wegweiser wäre schön gewesen. Dieses Mal gehen wir aber bitte zuerst durch die Kontrolle und dann erst ins Café. Leider werden unsere Tickets abgewiesen: wir sind zu früh dran, mehr als 90 Minuten vorab geht nicht. Gut, dann suchen wir uns eben doch etwas im allgemeinen Bahnhofstrakt. Und sehen nun endlich auch, was aus dem schönen alten Bahnhof geworden ist: ein noch schönerer botanischer Garten, mit Palmen dort, wo einst Bahnsteige waren. Aber ein Café gibt es hier nicht, und zwischenzeitlich ist auch das 90-Minuten-Zeitfenster angebrochen. Also doch drinnen.

Der weitere Ablauf gleicht dem am Flughafen, man checkt regelmäßig seine Abfahrttafel, wo irgendwann das Gate und der Aufruf zum Boarding gelistet steht, passiert mit seinem Ticket die Schleuse zum Zug, sucht seine Sitzplatznummer, und ein paar Augenblicke später legt das Schienenflugzeug dann ab: zweieinhalb Stunden braucht es für gute 600 Kilometer.